Главная Материал сантехника Инструменты сантехника Установка сантехники Ремонт сантехники

 Материал:


Уплотнительные материалы

Подручные материалы сантехника

Все статьи >>>


 Инструмент:


Метчики

Трубные ключи

Инструменты для сложных сантехнических работ

Инструменты для мелкого текущего сантехнического ремонта

Все статьи >>>


 Установка:


Установка мойки и уход

Установка биде

Подключение стиральной машины

Все статьи >>>


 Ремонт:


Ремонт вентильных головок (кранбукс)

Устранение засоров в гидрозатворах

Ремонт вентилей

Все статьи >>>


Инструменты для сложных сантехнических работ

Для проведения сложных работ, в добавление к элементарному комплекту инструментов, вам понадобятся следующие инструменты.

Для установки навесных элементов сантехники (раковин и моек), а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. п.), понадобится электродрель и комплект сверл разного диаметра. Наиболее удобна дрель среднего (по мощности) класса: она снабжена дополнительной рукояткой и позволяет проделывать отверстия до 25 мм. В абсолютном большинстве случаев этого достаточно.

Обратите внимание, что сверловый набор имеет в себе сверла под металл и сверла, предназначенные для дерева или бетона. К последним, в частности, относится так называемое победитовое сверло. Помните, что каждый инструмент должен употребляться строго по назначению. Так, нет смысла использовать победитовое сверло для проделывания отверстий в обычных сталях, т. к. это не ускорит проведение работ, но возникнут проблемы с заточкой, ведь твердый победитовый наконечник не каждому наждачному кругу под силу. Сверла под дерево затупятся и потребуют замены или заточки после сверления ими того же железа или бетона или, что еще хуже, сломаются.

Не забудьте и о том, что вода - прекрасный проводник электротока, а это требует повышенного внимания и мер безопасности при ремонте или монтаже сантехники с помощью электродрели. Будьте осторожны!

Понадобится также пробойник, набор шурупов (лучше оцинкованных и с прямой прорезью под плоскую отвертку) и дюбелей.

При заделке трещин в чугунных трубах, прежде чем заполнять замазкой щель, требуется ее зачистить. Для этого нужен шабер - узкий угловой или трехгранный. Хорошо, если он имеет твердосплавную вставку (сплав марки ВК6 или Т15К6), но подойдет также и обычный, из углеродистой инструментальной стали У12, У12А, У10А или из хромистой стали марок ХГ, ЭХС, которые в силу более высокой стоимости материала изготавливать самостоятельно нецелесообразно.

Одной из сложнейших операций является монтаж трубопроводной сети. Традиционно ее делают из стальных (паровое отопление, водопровод) или чугунных (канализация) труб, хотя в последнее время появляются и другие варианты исполнения.

Для успешной работы со стальными трубами к вышеописанному комплекту придется прибавить еще несколько инструментов.

К трем названным двусторонним гаечным ключам нужно добавить еще один - с размером зева 24x27. Также для монтажа труб понадобятся рычажные трубные ключи № 3 (от 20 до 63 мм) и № 4 (от 25 до 90 мм). Ключ № 5 рассчитан на диаметры труб от 30 до 120 мм и может потребоваться только при сборке канализационной сети из стальных труб с резьбовым соединением. Но такое решение вряд ли можно назвать удачным, так как стальные трубы подвергнутся коррозии намного быстрее чугунных.

Для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций нужен трубный прижим, установленный на массивном основании.

Трубный прижим

При работе с трубами понадобится и другое устройство - труборез. Его прочная стальная обойма рассчитана на обхват труб большого сечения (до 100 мм). С его помощью разрез получается чистым и ровным, чего нельзя достичь ни одной, даже самой совершенной, ножовкой по металлу.

Труборез

При работе со стальными трубами их приходится не только резать или соединять.

Прокладывая коммуникации, вы обнаружите, что далеко не всегда можно ограничиться соединениями под прямым углом. На практике почти никогда не удается избежать того, что отдельные участки пересекаются. Если предстоит устанавливать сеть трубопроводов в новом доме или коттедже, пересечений труб будет немало.

Для того чтобы одна труба могла обогнуть другую, оставаясь в целом в одной плоскости с первой, в месте пересечения, на огибающем участке, должен быть соответствующий изгиб (на языке профессионалов он называется скобой).

Помимо пересечений, часто возникает необходимость завернуть трубу в обратном направлении (так называемый калач) или изменить положение участка трубопровода, не меняя его направления - согнуть трубу "уткой".

Кроме того, когда прибор-потребитель (смеситель или кран) находится в конце участка трубопровода, подводку часто осуществляют не врезкой, а поворотом трубы, просто подводя ее к месту установки.

Для удобства сгибания труб существует специальное устройство. Самое главное преимущество трубогиба в том, что его ролики служат одновременно и калибрующим приспособлением, помогая соблюдать правильный радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы.

Трубогиб

В противном случае было бы почти неизбежным нарушение просвета, деформация стенок или даже разрыв.

Другое немаловажное преимущество трубогиба состоит в том, что он одинаково успешно работает как с длинной трубой, так и с самым коротким отрезком. Таким образом, "калачи" и "утки" можно изготавливать как отдельные конструктивные элементы будущего трубопровода, что заметно упрощает его монтаж.

Для этого необходимо подобрать соединительную арматуру - фитинги. Они понадобятся для сборки отдельных участков трубопровода, для временной заглушки концов и устройства ответвлений. Фитинги могут быть изготовлены из стали или ковкого чугуна. Последние имеют утолщения-буртики по краям, а муфты из чугуна - еще и продольные ребра. При выборе фитингов обратите внимание на их качество: участки с сорванной резьбой допускаются только при условии, что в сумме их длина не превышает десяти процентов от общей длины резьбы. Торцы фитингов должны быть ровными и строго перпендикулярными к оси изделия, а резьба - чистой, без рванин и заусенцев. Трубы одинакового диаметра соединяются прямой муфтой, а разного - переходной. Угольники нужны для изменения направления трубо провода, а крестовины и тройники применяют для устройства ответвлений. Отрезок трубы с короткой резьбой на одном конце и длинной на другом называется сгоном. Он применяется в сочетании с двумя муфтами и контргайкой для тех соединений, которые могут потребовать разборки. Не забудьте также запастись несколькими пробками-заглушками: они понадобятся, если сеть трубопроводов предусматривает подключение в будущем дополнительных приборов, продолжение отдельных участков и т.д.

Виды фитингов

Виды фитингов: а - угольник; б - переходный тройник; в - переходная муфта; г - сгон в сборе, с прямой муфтой и контргайкой

Специальный вороток (плашкодержатель) с направляющим фланцем - цилиндрическим выступом (внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру труб) - не даст перекосить плашку в самый ответственный момент, когда нарезается первая нитка резьбы. Если же предстоят работы с трубами разного диаметра, необходимо подобрать несколько таких воротков.

В их усовершенствованной модели фланец при нарезании резьбы не просто скользит по трубе, а наворачивается на специальную втулку, которая в свою очередь заранее закрепляется на трубе стопорными винтами.

Другое полезное устройство для нарезания резьбы - вороток-трещотка. От обычного плашкодержателя отличается одной рукояткой, закрепленной на обойме с холостым обратным ходом, что позволяет нарезать резьбу в самых труднодоступных местах.

А как же быть, если необходимо укоротить какую-нибудь трубу по месту? Для рубки чугунной канализационной трубы подойдет зубило. Но необходимо учитывать, что для труб из серого чугуна, покрытых битумом, годится обыкновенное зубило, а трубы, имеющие на наружной поверхности слой особо твердого белого чугуна, начинают перерубать зубилом с твердосплавной вставкой.

Иногда возникает необходимость в демонтаже старого трубопровода, как правило, изъеденного ржавчиной, затрудняющей его разборку. Побороть сопротивление намертво схваченного соединения поможет паяльная лампа. При ее использовании краска и оставшийся уплотнитель выгорают, и муфта или угольник относительно легко сдвигаются с места.

При всем разнообразии конструкций паяльных ламп принцип работы у них один и тот же: воздух, нагнетаемый насосом в резервуар с горючим, выталкивается вместе с его парами в тройник, где рабочая смесь регулируется запорным краном и под давлением подается в форсунку горелки.

Для предварительного разогрева горелки и воспламенения рабочей смеси под ней может быть специальная чашечка, в которой сжигают некоторое количество горючего.

Резервуар имеет также клапан для выпуска избыточного воздуха.

При разогревании горелки проследите, чтобы запорный кран в это время был закрыт, а по окончании работы не забудьте спустить давление. Если резервуар не имеет предохранительного аварийного клапана, не увлекайтесь накачиванием воздуха.

Для обеспечения нормальной работы бензиновой лампы заливайте горючее через воронку с мелкой сеткой. Следует также следить за состоянием форсунки, не забывая регулярно прочищать ее отверстие.

Измерительный инструмент при выполнении сложных работ нельзя ограничивать одним штангенциркулем. Под рукой необходимо иметь такие инструменты, как складной метр, рулетка, а также специальная линейка с уровнем.

Контрольная линейка

Контрольная линейка: a - внешний вид, б - измерение уклона

Линейка представляет собой брусок с установленным уровнем (наполненная водой и герметично закрытая стеклянная трубка с пузырьком воздуха в ней). Скользящая в прорези пластина фиксируется болтом и может выдвигаться на разную длину: от 3 до 10 мм.

Горизонтальные участки канализационной сети, а также трубопроводы системы водяного отопления (без принудительной циркуляции) должны укладываться с определенным уклоном, который может быть разным для каждого конкретного случая и измеряться в миллиметрах на метр длины трубопровода.





© 2006-2020, Энциклопедия сантехника